→ כל המדריכים

📏 איזה חתך כבל צריך? המדריך המלא לפי אמפר, אורך ושיטת התקנה

2026-08-12

"איזה חתך?" היא כנראה השאלה הנפוצה ביותר בקבוצות החשמלאים — ובצדק. חתך קטן מדי מתחמם בקיר. חתך גדול מדי שורף כסף ולא נכנס להדקים. והתשובה הנכונה כמעט אף פעם לא נגמרת ב"2.5 לשקעים" — כי אותו כבל בדיוק מתנהג אחרת ב-10 מטר וב-40 מטר, בצינור בודד ובצרור כבלים.

המדריך הזה בנוי כמו ההחלטה עצמה: קודם הזרם, אחר כך האורך, בסוף שיטת ההתקנה. בעלי בתים — תבינו מה החשמלאי מחשב ולמה "פשוט תמתח כבל" היא לא תשובה. חשמלאים ולומדים — זה סדר החישוב, עם המספרים.

הערכים במדריך שמרניים ומיועדים להתמצאות ולתרגול. את ההכרעה בפועל מקבלים מול טבלאות התקן ונתוני היצרן העדכניים — ובידי חשמלאי בעל רישיון בלבד.

הכלל שמעל הכול: המא"ז מגן על הכבל

לפני כל טבלה, העיקרון שסביבו הכול בנוי: המא"ז לא מגן על המכשיר — הוא מגן על הכבל שבקיר. לכן בוחרים אותם יחד, תמיד באותו סדר:

• • קובעים את זרם העומס.
• • בוחרים חתך שכושר ההעמסה שלו גדול מהזרם.
• • בוחרים מא"ז שגדול מזרם העומס — אבל קטן מכושר ההעמסה של הכבל.

מא"ז גדול על מוליך דק הוא הטעות המסוכנת בתחום: הכבל מתחמם בקיר, והמא"ז — שאמור להציל אותו — פשוט לא מרגיש. אם החישוב "לא סוגר", מגדילים את החתך. אף פעם לא את המא"ז.

טבלת הייחוס — חתכים נפוצים, נחושת, בצינור

הערכים שמרניים במתכוון (ערכי-קורס, נחושת בצינור). אלה אותם ערכים שמחשבון החתך באתר עובד איתם:

• • 1.5 ממ"ר — עד 10A — מא"ז מקובל 10A — מעגלי תאורה.
• • 2.5 ממ"ר — עד 16A — מא"ז מקובל 16A — מעגלי שקעים, דוד ביתי.
• • 4 ממ"ר — עד 20A — מא"ז מקובל 20A — מזגן, מעגלים עמוסים.
• • 6 ממ"ר — עד 25A — מא"ז מקובל 25A — כיריים, הזנות משנה.
• • 10 ממ"ר — עד 35A — מא"ז מקובל 32A — הזנות לוח משנה.
• • 16 ממ"ר — עד 50A — מא"ז מקובל 40–50A — הזנות ראשיות בחיבור ביתי.

שלוש הערות שהופכות את הטבלה מרשימה-לשינון לכלי עבודה:

• • הערכים מניחים תנאים רגילים: כבל נחושת, בצינור, טמפרטורת סביבה רגילה, בלי צרור כבלים צמודים. כל חריגה מהתנאים האלה — מורידים מהערך (על זה בהמשך).
• • הזרם לבדו לא סוגר את הבחירה. קו ארוך יכול לחייב חתך גדול יותר ממה שהטבלה מציעה — בגלל מפל המתח, וזה הסעיף הבא.
• • הערכים כאן הם נקודת פתיחה שמרנית. לפני ביצוע — מאמתים מול טבלאות התקן לפי סוג הכבל ושיטת ההתקנה המדויקת.

מהלוחית אל המספר: כמה זרם הצרכן באמת מושך

הטבלאות מדברות באמפרים, אבל לוחית המכשיר מדברת בוואטים. ההמרה פשוטה: במעגל חד-פאזי מחלקים את ההספק ב-230.

• • דוד 2,500W — כ-11A. יושב בנוח על מעגל 16A ייעודי.
• • מזגן 3 כ"ס (כ-2,800W) — כ-12–13A בעבודה, ויותר בהתנעה. מעגל ייעודי, לא שותף לשקעים.
• • תנור אפייה 2,200W — כ-10A. נשמע צנוע, עד שמדליקים לידו קומקום 2,000W על אותו מעגל.

שלוש הסתייגויות שהופכות את החשבון הפשוט לנכון:

• • מנועים מושכים בהתנעה הרבה מעבר לזרם העבודה. מדחס, משאבה, מסור — זרם ההתנעה קובע את אופיין המא"ז, ולעתים גם את החתך בקו ארוך.
• • צרכני חום הם צרכני-אמת. דוד וכיריים מושכים את מלוא הזרם ברצף, לא בפולסים. אין "ממוצע" שמציל.
• • מחברים כמה צרכנים על מעגל אחד? סוכמים. המעגל מתוכנן לסכום שיכול לעבוד בו-זמנית — לא לצרכן הבודד הגדול.

מי שרוצה את החישוב המדויק כולל מקדם הספק — מחשבון הזרם ב-‎/calculators עושה את זה, חד-פאזי ותלת-פאזי.

למה האורך משנה: מפל מתח

לכל מוליך יש התנגדות. כשזרם עובר בו, חלק מהמתח "נשאר על הכבל" ולא מגיע לצרכן. התקנות קובעות למעגל סופי ירידת מתח של עד 3% — ומעבר לזה מנורות מהבהבות בהתנעות, מנועים מתחממים, ומכשירים רגישים מאותחלים.

הנוסחה פשוטה משנדמה. במעגל חד-פאזי הזרם הולך וחוזר, ולכן מכפילים את האורך ב-2:

• • מפל המתח בקירוב = ‏2 × אורך הקו × התנגדות סגולית × זרם ÷ חתך (נחושת: התנגדות סגולית ‎≈ 0.0175).

דוגמה מהשטח, מעגל שקעים 16A על 2.5 ממ"ר:

• • קו של 25 מטר: ‏2 × 25 × 0.0175 × 16 ÷ 2.5 ≈ 5.6V — כ-2.4% מ-230V. בתחום.
• • אותו מעגל על 40 מטר: ‏≈ 9V — כמעט 4%. חורג. עוברים ל-4 ממ"ר, או מקצרים את המסלול.

זו הנקודה שרוב הטעויות נופלות בה: אותו עומס בדיוק, אותו כבל בדיוק — והתשובה מתהפכת בגלל 15 מטר. לכן "2.5 לשקעים" נכון ברוב הדירות ומפסיק להיות נכון במחסן שבקצה החצר.

במעגל תלת-פאזי מאוזן התמונה נוחה יותר: מקדם ‎√3 במקום 2, והבסיס 400V — ולכן קו תלת-פאזי סובל אורך גדול בהרבה באותו חתך. זו אחת הסיבות שכיריים והזנות גדולות מחווטים תלת-פאזי.

מי שלא רוצה לחשב ביד — מחשבון ירידת המתח ומחשבון בחירת החתך ב-‎/calculators עושים בדיוק את החישוב הזה, כולל בדיקת כושר העמסה, ועובדים גם בלי קליטה.

שיטת ההתקנה: אותו כבל, כושר העמסה אחר

כושר ההעמסה של כבל נקבע לפי כמה מהר הוא מצליח להיפטר מהחום שלו. אותם ממ"ר בדיוק נושאים זרם שונה בתנאים שונים:

• • כבל חופשי באוויר — התנאי הנוח ביותר. החום מתפזר, הכבל נושא את המרב.
• • כבל בצינור בקיר — התנאי שהטבלה למעלה מניחה. פחות אוורור, פחות זרם.
• • כבל שקוע בבידוד תרמי — קיר מבודד, תקרה עם צמר סלעים. החום כלוא; מורידים משמעותית מהערך.
• • צרור כבלים באותו תעלה או צינור — כל כבל מחמם את שכניו. ככל שהצרור צפוף יותר, כל אחד מהם נושא פחות.
• • טמפרטורת סביבה גבוהה — חדר מכונות, גג בקיץ, ליד ארובת חימום. מפחיתים בהתאם.

המסקנה המעשית: כשמעתיקים "ערך מהטבלה" בלי לשאול איך הכבל רץ בפועל — טועים תמיד לכיוון המסוכן. מקדמי ההפחתה המדויקים לכל מצב נמצאים בטבלאות התקן; החוכמה בשטח היא לזהות שנכנסתם לתנאי מופחת ולבדוק, במקום להניח.

ולעניין החומר: הערכים למעלה הם לנחושת. מוליך אלומיניום באותו חתך נושא בקירוב רק כ-78% מהזרם — רלוונטי בעיקר בהזנות ותיקות ובכבלי חברת החשמל, לא במעגלים ביתיים חדשים.

דוגמאות שחוזרות בשטח

• • דוד בקצה קו ארוך. דוד הוא צרכן של שעות רצופות. קו ארוך אליו על חתך גבולי יבזבז אנרגיה על חימום הקיר וייתן מתח נמוך לגוף החימום. מחשבים את המפל, לא מסתפקים בטבלה.
• • עמדת טעינה לרכב חשמלי. עומס רצוף של שעות, לילה אחרי לילה — הצרכן הכי תובעני שנכנס לבתים בשנים האחרונות. מעגל ייעודי מהלוח, חתך לפי זרם העמדה עם החישוב המלא, ופחת מהסוג הנכון — על זה יש מדריך נפרד: ‎/guides/g-ev-rcd.
• • תאורת LED מרובה על קו ארוך. הזרם קטן, אבל קווי תאורה ארוכים על 1.5 ממ"ר מגיעים לגבול ה-3% מהר משנדמה. ואם האורות צונחים לרגע בכל פעם שהמזגן או המשאבה מתניעים — זה סימן היכר של קו גבולי: ‎/faults/lights-dim-onstart.
• • "חצי כוח" בקצה המגרש. מתח נמוך בקצה קו ארוך — מכסחת שנחנקת, מסור שלא מגיע לסיבובים — הוא תסמין קלאסי של חתך קטן מדי לאורך. התקלה המלאה ב-‎/faults/voltage-drop, והחישוב במחשבון.

איך מזהים חתך קטן מדי במתקן קיים

בבית חדש החתך הוא החלטת תכנון. בבית קיים הוא לפעמים תעלומה — הכבל בקיר, התוכניות אבדו, ומה שנשאר הם הסימנים. אלה הקלאסיים:

• • שקע או תקע שמתחממים בעומס — לרוב חיבור רופף, אבל גם קו שעובד קרוב לגבולו מרים חום. הבירור המסודר ב-‎/faults/socket-hot.
• • מא"ז שקופץ "בלי סיבה" בעומס נמוך — לפני שמאשימים את המא"ז, בודקים חיבורים וגם את התאמת המעגל לעומס שגדל עם השנים: ‎/faults/breaker-nuisance.
• • אורות שמהבהבים כשצרכן גדול נכנס — מפל מתח רגעי על קו גבולי, כמו שראינו למעלה.
• • ריח חם ליד הלוח או קופסה — עוצרים הכול. זה כבר לא סימן לתכנון גרוע, זה סימן לסכנה פעילה: ‎/faults/panel-loose-terminal-heat.

הסימנים האלה לא מוכיחים שהחתך קטן — הם מוכיחים שמשהו דורש מדידה. חשמלאי עם מודד יבדיל בין חיבור רופף, עומס-יתר וחתך שגוי בכמה דקות. מה שאסור לעשות איתם זה כלום.

הטעויות הנפוצות — ומה עושים במקומן

• • מגדילים מא"ז כי "קופץ כל הזמן". המא"ז מגן על הכבל. אם הוא קופץ מעומס אמיתי — הבעיה בתכנון המעגל, והפתרון הוא פיצול או הגדלת חתך. מא"ז גדול יותר על אותו כבל מזיז את הבעיה לתוך הקיר.
• • מתעלמים מהאורך. ראינו למעלה: 15 מטר הופכים מעגל תקין לחורג. כל קו מעל 20–25 מטר מצדיק חישוב מפל, לא הערכה.
• • סומכים על "עבד ככה עשר שנים". כבל בעומס-יתר לא נכשל ביום הראשון — הוא מזדקן בשקט: הבידוד מתקשה, מתפצל, ואז מגיעה התקלה. העובדה שלא קרה כלום עדיין לא אומרת שהתכנון נכון.
• • בוחרים חתך לפי המכשיר של היום. מעגל חדש מתכננים עם מרווח. עוד מזגן, עוד עמדת טעינה — הצרכנים רק גדלים, והכבל בקיר נשאר.

שאלות שחוזרות

• • אפשר 1.5 ממ"ר לשקע בודד קרוב ללוח? המוסכמה בשטח היא שמעגלי שקעים מתוכננים ל-16A — ולכן על 2.5 ממ"ר. שקע הוא הבטחה: מה שיחובר אליו מחר לא בשליטתכם, ולכן מתכננים לזרם המלא של המא"ז, לא למכשיר של היום.
• • כבל מאריך על תוף — אותם כללים? חמור מזה. כבל גמיש מלופף לא מפזר חום; מאריך על תוף בעומס חייב להיפרש עד הסוף, אחרת הוא מתנהג כמו גוף חימום מלופף. וכושר העמסה של כבלים גמישים שונה משל כבלי קבע — לא מעתיקים ערכים מהטבלה שלמעלה למאריכים.
• • אפשר לעבות רק חלק מהקו? מפל המתח מצטבר לאורך כל הקו, אבל ההגנה נקבעת לפי החוליה הדקה ביותר. קטע דק אחד באמצע קו עבה קובע את המא"ז המותר לכל הקו. לכן קו מעורב מחשבים לפי הקטע הגרוע — או מיישרים אותו.
• • תלת-פאזי תמיד עדיף? לצרכנים גדולים — לרוב כן: הזרם מתחלק, המפל קטן, והחתך יורד. אבל תלת-פאזי מוסיף את שאלת איזון הפאזות — עומס שנערם על פאזה אחת מחזיר את הבעיה. מחשבון החלוקה ב-‎/calculators בודק בדיוק את זה.

לסיכום — סדר ההחלטה בארבע שורות

• • כמה זרם? (הספק ÷ מתח, או מהלוחית של הצרכן.)
• • איזה חתך נושא את הזרם בתנאי ההתקנה בפועל? (טבלה + הפחתות.)
• • האם המפל בתחום ה-3% באורך הזה? (חישוב או מחשבון — ‎/calculators.)
• • איזה מא"ז קטן מכושר ההעמסה וגדול מהזרם? (וזה המא"ז. לא גדול ממנו.)

עברתם את ארבע השורות ויצא לכם חתך גדול מהצפוי? זה לא בזבוז — זה ההבדל בין תכנון לניחוש.

הערכים במדריך שמרניים ונועדו ללימוד ולהתמצאות. ביצוע בפועל — לפי טבלאות התקן ונתוני היצרן, ועל ידי חשמלאי בעל רישיון בלבד. בספק? עדיף שיחת טלפון מאשר כבל חם בקיר.

המדריך כללי ואינו תחליף לתכנון מקצועי פרטני. בכל סתירה — חוק החשמל ותקנותיו גוברים, והעבודות בפועל לבעלי רישיון מתאים בלבד.